четверг, 28 декабря 2017 г.

Воспоминание о Непале

Эта бесконечная пелена облаков, наполняющая долину где-то там за иллюминатором маленького самолетика на 18 человек, эта бесконечно прекрасная картина вновь и вновь возникает в моих воспоминаниях о Непале. Самолетик несет нас обратно в Катманду. Я сижу в жестком кресле сразу за кабиной пилота, и все вокруг кажется абсолютно нереальным. Пейзаж за бортом завораживает и гипнотизирует. Видно как сквозь белое облачное одеяло выглядывают безымянные и, уже не столь высокие, вершины гор и холмов…
Какова вероятность в аэропорту Трибхуван (в Катманду) встретить приятеля из Луганска, с которым познакомился год назад на ледолазных сборах в Адыл-Су?
- Толик?! …Привет!
- Привет!
- Ты какими судьбами здесь? Куда летишь?
- Да вот, гидом подрабатываю – ребят из Киева веду в базовый лагерь Эвереста. Ждем свой рейс в Луклу, но его в очередной раз переносят из-за погоды.
- И у нас та же беда.



Когда наш рейс, и рейс Толика, отменили окончательно, было принято молниеносное решение - в складчину снять вертолет дабы не терять драгоценные дни в Непале у стойки регистрации. Через 15 минут все пассажиры с багажом были тщательным образом взвешены и, к моему несчастью, рюкзак мой оказался лишним в этом вертолете. Но никакого выбора не оставалось – рюкзак прилетел на следующий день в обед с другим «хели-такси», и мы потеряли в ожидании бесценное время, сломав первоначальный план трека. Но если не Толик и вертолет все было бы еще хуже.
И так наш путь начался так же, как и у большинства туристов прилетающих в район национального парка Сагарматха (Sagarmatha), в маленьком непальском городке – Лукла (Lukla, 2860 м). Город славен своим, считающимся самым экстремальным в мире, аэропортом напоминающим палубу авианосца. Факты говорят сами за себя:
Протяженность взлетно-посадочной полосы 527 метром.
Уклон полосы 12%.
Разница высоты торцов полосы 60 метров.
Из-за сложного ландшафта все приземления выполняются с торца на краю обрыва, уходящего в семисотметровую пропасть.
По той же причине все взлёты выполняются с противоположного торца полосы у подножья четырёхтысячного хребта.
Взлёты и посадки выполняются исключительно по визуальным правилам полета, так как из навигационного оборудования в аэропорту есть только радиостанция.
Аэропорт назван в честь первовосходителей Эвереста - Тенцинга и Хиллари.
От Луклы по долине реки Дудх-Коши (Dudh-Khosi), петляя с берега на берег через вереницу подвесных мостов и мостиков, дорога ведет к столице шерпов Намче-Базар (Namche Bazar, 3420-3550м). Сразу за слиянием рек Бхот-Коши (Bhote-Khosi) и Дудх-Коши находится самый знаменитый из Непальских подвесных мостов - мост Хилари. Он же Ларджа-Бридж (Larja Bridge, высота над рекой около 70 м, протяженность моста порядка 110 м, ширина не более 1 м) – единственная дорога к городу из низовий долины.
Первая цель нашего путешествия – подножье вершины Ама-Даблам (Ama Dablam, 6814 м), которая считается одной из самых красивых вершин мира.
С севера и запада склоны горы выходят в долину реки Имджа-Кхола (Imja-Khola), с юга – в долину реки Чолунгче-Кхола (Cholungche-Khola). Вершину Ама-Даблам хорошо видно еще до слияния рек Имджа-Кхола и Дудх-Коши. Тем самым, двигаясь по долине Имджа-Кхола, мы обходим гору по дуге, осматривая ее практически со всех возможных ракурсов.
Наилучшая обзорная точка - н/к вершина Чукунг-Ри (Chukhung-Ri, 5546-5550 м) в долине Имджа-Кхола севернее Ама-Даблам.
Интересна этимология названия горы. «Ама» на языке шерпов (кангпо, южная ветвь тибето-бирманских языков) означает мать или бабушка. "Даблам" - это специальная подвеска, в которой пожилые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает эту самую подвеску, а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.
В первые дни путешествия все красоты Гималай скрывались от нас в густой пелене низкой облачности. И только на третий день лишь самый верх Ама-Даблам показался из облаков. А утром в Пангбоче (Pangboche) мы увидели ее уже в полной красе.
От Луклы до поселка Чукунг (Chukhung, 4750 м) у подножья Чукунг-Ри мы добрались за 4 дня, набрав при этом 2 км высоты. На следующий день прогулка на Чукунг-Ри далась очень тяжело – организм еще не привык к высоте. Но панорама Ама-Даблам (с одной стороны) и массива Лходзе-Нупцзе (с другой стороны) с каждым шагом по тропе наверх становилась все краше и краше, суровая красота долины и гор вокруг завораживали, что скрашивало тяжесть акклиматизации.
Семиглавая вершина Нупцзе (Nuptse, 7695-7861 м) совсем чуть-чуть не дотягивает до почетных восьми тысяч. Она поражает грандиозностью масштаба своих непреступных стен и висячих ледников. Нупцзе образует единый массив с трехглавым Лхоцзе (Lhotse, 8386-8516 м). В переводе с тибетского Лхоцзе означает «южная гора», а Нупцзе – «западная гора», что соответствует расположению вершин массива относительно Эвереста.
А дальше по долине реки Лобуче (Lobuche) к леднику Кхумбу (Khumbu) тропы вели нас к основной цели нашего пути – Эвересту, крыше мира (8848 м.). Эверест находится в самом высоком в мире горном хребте Махалангур-Химал, включающем в себя еще три восьмитысячника – Макалу (8485 м.), Лхоцзе (8516 м.) и Чо-Ойю (8201 м.).
Гора имеет три названия:
Тибетское – Джомолунгма – мать богов.
Непальское – Сагарматха – лоб небес.
Европейское – Эверест – в честь Джона Эвереста – руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830—1843 годах. Это название в 1856 году предложил его преемник Эндрю Во после публикации результатов своего сотрудника Радханата Сикдара, который в 1852 году впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что тот является высочайшим в регионе и, вероятно, во всём мире.
Эверест и главную вершину Лхоцзе отделяет перемычка - Южное седло (7906 м). Уже со стороны Китая Северное седло (7020 м) соединяет Эверест и вершину Чангзе (Changtse, тибетское «северная гора», 7553 м).
Наилучшая обзорная точка – н/к вершина Кала-Патар (Khala-Pathar, 5648 м). Невероятно сложно словами, цифрами и фотографиями передать эти нереальные размеры гор, эти масштабы пространства, эти виды, которые открываются с Кала-Патар на Эверест и долину Кхумбу.
К слову, Кхумбу является самым быстротекущим ледником в мире - язык ледника движется со скоростью около 180 м в год. В районе первого южного базового лагеря Эвереста Кхумбу «усеян» так называемыми иглами – сераками характерной геометрии и высотой до 20-30 метров. Удивительно красивая картина ледника, совершено не свойственная родному Кавказу.
Сам базовый лагерь Эвереста – весьма условная точка на карте, в районе поворота Кхумбу после ледопада. Во время нашего путешествия не было ни одной экспедиции на гору – сезон для восхождений закончился, не смотря на то, что сезон для трекинга был в самом разгаре.
Из долины ледника Кхумбу мы плавно перешли к подножью Чолацзе (Cholatse, 6440 м) и Табоче (Taboche, 6495 м) и остановились в деревушке Дзонгла (Dzonglha) у озера Чолацзе-Чо (Cholatse-Tso). На следующий день нас ждал перевал Чо-Ла Пасс (Cho-La Pass, 5368 м). Это, пожалуй, самый посещаемый перевал в национальном парке Сагарматха – мост между долинами Лобуче и Дудх-Коши. Несмотря на наличие небольшого ледника, перевал спокойно идется без кошек и специального снаряжения. По другую сторону перевала следующий форпост – деревушка Драгнак (Thangnak), а следом за ней ледник Нгозумба (Ngosumba) стекающий со склонов Чо-Ойю
 (Cho-Ouy, тиб. «богиня бирюзы», 8201 м.).
На пути к нашей следующей цели - поселку Гокио (Gokio), необходимо перейти ледник, считающийся самым большим в Гималаях. Протяженность ледника Нгозумба около 22 км. Тропа простая и не требует снаряжения, поверхность долинной части ледника засыпана мелкими камнями, песком и галькой. Однако лучше избежать перехода через ледник в туман и плохую видимость, так как на нем есть достаточное количество проталин, обвалов и трещин.
Гокио-Ри (Gokio-Ri, 5357 м) – чемпион красоты в Гималаях. Это, пожалуй, по праву самая лучшая обзорная точка Непала. С нее видно весь хребет Махалангур-Химал с его четырьмя восьмитысячниками (Чо-Ойю, Эверет, Лхоцзе, Макалу) и всю долину ледника Нгозумба, а также близлежащие вершины Чолацзе, Табоче, Лобуче. Особую красоту и колоритность пейзажу придает изумрудная вода огромнейшего озера Дудх-Покари (Dudh Pokari) у подножья Гокио-Ри.
В Гокио мы израсходовали весь лимит нашего времени отведенного на трек, и уже на целый день опаздывали в Луклу на самолет. Пришлось ускоряться. Спустившись в долину Дудх-Коши, мы сделали самый длинный дневной переход от поселка Доле (Dhole) до Луклы - 32 км за 12 часов с набором высоты 400м (переход через «перевальчик» Монг Ла).
Всего было пройдено 152 км красот за 14 дней с суммарным набором высоты 7116 м. Из них 10 дней на высоте выше 4000 м.
… и вот облака скрывавшие долину за иллюминатором стали расступаться, показались первые дома с крышами-верандами. Отдельные домики слились в густо застроенный город, и наш самолетик плавно приземлился в Катманду. Раздались традиционные аплодисменты пилотам, и наше путешествие осталось лишь в нашей памяти и фотографиях.










Комментариев нет:

Отправить комментарий